Порвался пыльник на заднем амортизаторе.
тынц
Понадобиться для работы: головки на "19", "14", "12", "10", вороток, малый "удлиннитель", "трещетка" - на любителя, накидной ключ на "14", шестигранник "5", плоская отвертка, "монтажка", пыльник заднего амортизатора от ВАЗ-2108(09) - 56 руб/шт., помошник, но не обязательно.
Пока авто стоит на всех четырех колесах - страгиваем гайки на заднем колесе, и из багажника, отщелкнув крышку обшивки страгиваем гайку на "19", крепящую верх штока к упорной втулке. Вместе с этим, тут-же, откручиваем две из трех гаек, крепящих упорную втулку к кузову и страгиваем третью.
Переходим наружу.
Ручник, "парковка", домкратим колесо, после полного вывешивания можно оценить степень напряженности пружины и принять решение о целесообразности использования стяжек, для снятия пружины с амортизатора. Удачно, стяжки не нужны - снимаем колесо. Иначе - находим стяжки, как минимум две и продолжаем работы. Желательно все резьбовые соединения очистить от грязи - тогда все будет откручиваться очень легко. Откручиваем от стойки поддержку тормозного шланга, болт на "12" и поддержку датчика ABS, болт на "10".
тынц
Берем накидной на "14" и шестигранник "5", откручиваем линк от стойки. По мере откручивания шпилька линка будет выдавливаться на излом из уха стойки, но после 5-6 оборотов она займет устойчивое положение, что позволит открутить гайку совсем, и "балонником" или "монтажкой" снять нагрузку с линка и освободить его из стойки.
тынц
Откручиваем две гайки на "19", крепящих ступицу к стойке, сдвигаем и вынимаем болты, болты обращены головкой на зад.
тынц
прилагая некоторое усилие вынимаем ступицу из проушины стойки. Найдя устойчивое положение стойки, упираем ее во что-нибудь, так что-бы она под своим весом не упала и идем в багажник, откручиваем совсем третью, последнюю гайку, крепящую упорную втулку к кузову. Идем "наружу", вынимаем стойку из арки. Пытаясь сжать пружину руками, убеждаемся что длинны штока достаточно для безопасной работы с гайкой на "19" крепящую верх штока к упорной втулке. В моем случае это оказалось возможным и разборка прошла без "стяжек". Запоминаем или записываем положение упороной металлической пластины относительно стойки. Откручиваем гайку, снимаем упорную втулку с прилипшей/плохо приклеенной к ней резиновой подушкой с гофрой пыльника.
тынц
крупный вид маркировки этой резинки:
тынц
Отделяем при помощи отвертки резиновый упор с гофрой пыльника от металлической станины упора.
тынц
В восьмерошном пыльнике надо пробить два отверстия,(данный пыльник чуть меньше по диаметру, чем оригинал, поэтому он плотно прилегает к стойке и во время работы стойки не будет пропускать внутрь/наружу воздух. Сделав отверстия мы предоставили воздуху свободный путь) в моем экземпляре были только
намеки, на рисунке отмечено маленькой окружностью, и укоротить родной пыльник по меньшему диаметру верхней "гармошки". смотри рисунок, помечено линией. вкладываем родной отбойник в восьмерошный пыльник и одеваем пыльник на чашку металлической станины упора, на рисунке чашка помечена большой окружностью. вот так должно получиться:
тынц
линией отмечено место совмещения бортика чашки с канавкой восьмерошного пыльника. Далее, одеваем на эту конструкцию отрезанный от порванной гофры родной резиновый упор. Все готово для сборки и установки.
Без пружины примеряем нашу "новую деталь в сборе" на шток, учитывая при этом, что на штоке есть лыски и они должны совпасть с ответным отверстием в чашке металлической станины упора, если лыски не совпадут, то после закручивания гайки резьба будет выступать не больше 1мм, - если совпадут - 2,5-3мм. Упорная станина должна быть ориентированна так-же как и до разборки. Снимаем "новую деталь",добавляем пружину, добавляем нашу новую деталь, попадаем в лыски, закручиваем гайку, помошник держит пружину, я - кручу. Убеждаемся, что все собрано вернро.
тынц
Ставим на место стойку в обратном порядке.
тынц
вставляем стойку в сборе на место, наживляем три гайки на "14", идем "под машину", два болта на "19", болт на 12, на 10. Прикручиваем линк. Протягиваем гайки, проверяем. Делаем запись в бортовом журнале о дате, пробеге и характере проделанных действий. Развал - схождение делать не надо. На все-про все - 1,5-2 часа неспешной работы во дворе дома, у подьезда. Буду рад, если кому-то пригодиться мой опыт.
#1
Спасибо, пригодится.
#2
Присоединяюсь +1
#3
Респект!!! Полезно!!! Учтём.
#4
Спасибо, очень нужный материал, как раз надо делать.
#5
Хороший отчет! Респект! А зачем нужны отверстия в восьмерочном пыльнике?
#6
Тоже надо делать, застучал задний правый(откладывал на потом замену порванного пыльника). Сейчас думаю купить б. У(2000руб, оригинал) или пару новых(3700руб. Шт. Kayaba)Что посоветуете? Денег особо щас нет, поэтому в раздумье.
Могу дать номера может кому пригодится.Машина 2,4л передний пр. 2001 года, 2AZ двиг
Амортизатор задний левый (48540-49145)~3700руб цена на не оригинал(Kayaba 334429).
Амортизатор задний правый(48530-49215)~3700руб цена на не оригинал(Kayaba 334428).
Либо производитель BOGE по 3500руб.?
Пыльник амортизатора задний (48760-48030)~2000руб оригинал.
Пыльник амортизатора задний (48750-48030)~2000руб оригинал.
Отбойник амортизатора(48341-48010)2шт по ~ 240руб
И ещё номерок бонусом на натяжитель ремня приводного (16620-28090)3200руб оригинал.(Заказывал через экзист)Если двигатель (в основном с утра)тарахтит как дизель(пока ролик не прогреется)надо менять!При нажатии на педаль газа, при трогании с места,зимой при минус 15 начинается сильно тарахтеть.
Тема давно избита,но по всей видимости это не большая болячка у мотора 2AZ
P.S.Автору темы огромный респект за работу!Замена на восьмерочный пыльник за 60 руб.(при стоимости оригинального в 2000руб)очень существенно экономит бюджет!
#7
данный пыльник чуть меньше по диаметру, чем оригинал, поэтому он плотно прилегает к стойке и во время работы стойки не будет пропускать внутрь/наружу воздух. Сделав отверстия мы предоставили воздуху свободный путь.
#8
Так вроде остаток оригинального пыльника их перекрывает или я не прав?
#9
Респект за грамотный отчет.
#10
Согласен.Перекрывают.Я уже собрав все это понял и придумал,как быть:нижний край пыльника надо одеть на трубу, диаметром чуть больше стойки и длинной 40-50 мм. В зазор между стойкой и трубкой воздух будет ходить, а пыльник,при этом,не будет перекашиваться. Но это уже в следующий раз.
#11
moorzay
Диаметр штока не измерял?
Может стоит "колхозить" немецкий пыльник с отбойником или без?
Думаю по лучше чем девяточный будет и не дорого.Возможно буду пробовать такие как на фото
#12
Здорово и практично, а сход-развал после этого делать надо?
#13
Не надо.
#14
Развал после снятия стойки измениться точно!
#15
Если "колхозить" только пыльник,то ничего не измениться.
#16
Я в прошлом году именно из таких и делал. У них диаметр подходящий. После обрезания "головы" они очени плотно залезают на опорную чашку. Старый пыльник одевается поверх,сажается на герметик и очень хорошо выплняет функцию стопорного кольца.
Единственное, что после подрезания они получились немного короче, но стойка открывается только при крайних вывесах, а такое бывает крайне редко.
#17
Спасибо за информацию. Сегодня очень пригодилась, менял пыльники, порванные в хлам. Правда времени затратил гораздо больше: сначала чистил амортизаторы - в упорных чашках столько грязи набилось, что еле резиновые кольца нашел! Немного опыта, пришедшего через руки: в семиместном горце стяжки на пружину однозначно нужны, даже при вывешенном колесе она, зараза, даже не шевелится. Гайки амортизатора покупать не нужно. Родные в очень приличном виде. При откручивании линка от стойки делаем это очень аккуратно и неспеша: гнездо под шестигранник очень мелкое, и если гайка хоть немного подзакисла или забилась грязью, есть шанс сорвать грани на шпильке. И еще раз спасибо!
#18
Спасибо Автору Виктору из солнечного Красноярска.
Сегодня поменял пыльники.
Так. Пыльники в нашей деревне по 100р.
При откручивании стабилизаторов гайки не пошли и один шесчтигранник провернуло. Хороша отвернулась вторая у самого стабилизатора. Уже на снятой стойке вопрос решил.
!!! Я , исходя из возможностей деревни, приварил палец тяги к стойке аккуратно в двух местах и открутил гайку. срезал привар, зачистил.
Есть еще вариант. гайку можно срезать болгаркой, только аккуратно , чтобы не особо испортить резьбу на пальце. Гайка со стандартной резьбой. такие на метизных анкерных болтах.
Дырки в пыльниках пробил насадкой на свече. фото прилагаю.
#19
Если что - можно покупать не оригинальный пыльник, он идет без самой опоры, например Febest TSSMCU30RR, получается заметно дешевле, не 2000, а от 1150 до 1500 руб
варианты универсальные - не выдерживают критики, уж лучше прилепить жигулевкий, как сделал топикстартер
#20
В том то и дело, что это опора с пыльником в комплекте.
Я использовал этот вариант таким образом:
тынц
#21
Парни!! ну вроде бы уже не Вазы в ваших руках!!! А подход "колхозный" простите без обид!!! Просто душа кровью обливается когда ТАКОЕ читаю!! Хайлик вам служит верой и правдой, а вы "жмёте" оригинал для него??!!! И я бы понимал там масло на аналог поменять (ещё куда ни шло) охота оптимизировать частые расходы...!!! но ёпт оригинальный пыльник который прослужит около 100 т. Км. Как минимум - менять на ... Сами прекрасно знаете КАКчество ВАЗовской продукции...!! Короче не занимайтесь х... Ней. Хотел купить Хая но получилась Камри, а мечта осталась... , но читаю... И чего то как то грустно... Ещё раз без обид. ВСЁ имхо.
#22
Нужен не только задний пыльник от ВАЗ 2109, но и отбойник передний ВАЗ 2109 (тот, который подлиннее и с отверстием одинакового диаметра), так как девятошный пыльник Уже и оригинальный отбойник туго ходит внутри пыльника. У меня получилось. Спасибо.